Posts written by Massi.

Ok ora penso di aver capito...comunque ripeto, io problemi con le ATD non ne ho avuti, quindi non so veramente che altro dire

Ma infatti Massi, è importante cercare di capire il PERCHÉ ed il COME...ma se anche dopo tutte le dovute prove del caso la scintilla non scocca

Concordo per file e per segno...se dopo le dovute prove non c’è proprio verso, si cambia mulo

La ATD la ho su due legalis LT, ma li uso per pesche dove un 10 non si vede manco col binocolo, e sul certate di Federico che più di qualche volta gli ho preso dalle mani.
Sinceramente non vedo che differenza ci sia tra la ATD di un exist e quella di un certate...la tipologia di frizione quella è

Bel video.
Ma in pesca non funziona così e questo dipende anche dall azione della canna e da cosa si è riusciti ad allamare. Per quel che ho visto e percepito in utilizzo, in diverse occasioni, Il grasso atd più va sotto ad attrito con un pesce in fuga più tende ad indurire provocando un freno non desiderato da parte della frizione. L uso combinato frizione /antiritorno con questi mulinelli mi è parso più un obbligo che un piacere (a parte che è anche un uso inutile dell antiritorno e non riduce neanche il tempo di recupero ma lo allunga) Obbligo dettato proprio dalla paura che una lunga fuga da parte del pesce vada poi ad incidere positivamente sul serraggio della frizione. Spezzate in abbondanza a mare ed ho provato anche con diversi set up e prove a casa. Almeno per me non li ritengo indicati per la bolognese.
Con i vecchi daiwa utd mi sono trovato bene. Ho un exist atd (che non riesco a rivendere) , i certate dati dietro..
Poi magari c è a chi piace quel tipo di frizione. Problemi con fili sostenuti non ne danno. Essendo pensati per lo spinning, dove lo 0,10 è un filo inutilizzato, esprimono il meglio in questa disciplina

A leggere quello che scrive chi sta avendo problemi con questa frizione secondo me la chiude troppo. Mi spiego.
Se si è abituati a settare la frizione tirando il filo con la mano o comunque con metodi che fanno sentir solo il primo distacco per ottenere lo stesso valore di una UTD con una ATD la frizione va chiusa di più, quindi anche se “a mano” ci potrebbe sembrare che le due frizioni siano regolate sullo stesso valore in realtà la seconda sarà più dura. Questo perché una ATD ha un punto di partenza (come valore di carico) più basso.
In poche parole...provate a lasciare più aperta la frizione...

Di seguito allego il video ufficiale di spiegazione delle frizioni ATD.

Per chi volesse un riassunto in italiano:

I mulinelli ATD e UTD possono essere settati allo stesso valore di DRAG su una fuga improvvisa: ad esempio 3Kg.

Tirando lentamente senza spostare il settaggio l'attrito di primo distacco è 1.05-1.00 Kg per la frizione UTD e questa raggiunge i 3 Kg nel momento in cui si ha una fuga improvvisa.

I mulinelli ATD settati allo stesso valore, esprimo circa metà come attrito di primo distacco, ossia 500 g, tensione che sale a 1 Kg quando la velocità aumenta e sale a 3 kg quando la velocità della fuga è massima.

Di fatto, la frizione ATD è più morbida in partenza e più progressiva nel modo di applicare l'incremento di forza.

La frizione UTD applica una forza che parte con valori più alti e ha meno progressione nel raggiungere il valore massimo, risultando di fatto più costante.

Rapportando il tutto ad una frizione normale: significa che il valore massimo va settato in modo attento e che la frizione ATD , a parità di taratura, per trazioni molto lente risulterà più morbida.


In tutto questo io vedo solo un modo differente di tarare la frizione, non uno svantaggio, semmai un vantaggio in talune circostanze.

Io con queste frizioni, evito tarature "a mano" ma le regolo con il filo passato negli anelli e facendo diverse prove.

Non ultimo, come tutte le frizioni hanno la possibilità di essere aperte o chiuse e quindi, nel caso risultasse dura perchè troppo stretta in partenza si può correggere facilmente la taratura in pesca e col pesce attaccato come con ogni altro mulinello.

www.youtube.com/watch?v=wm83OU8PqlQ

Sai quante volte ho riso io, leggendo certi interventi?

Si capisco..
A parte che Tra il cambiare un motore ad una Ferrari, e sostituire dei dischetti ad un mulo c'è proprio una insignificante differenza...eh eh.
Chiedevo, perché possibilmente spenderebbe meno a cambiare qualche disco e un Po di grasso, che a vendere e comprare un mulo nuovo...visto che non si trova con la sola frizione.

Però, da quello che hanno detto Massi e Massimo, proprio non si può.
Mi basta questo.

Chi mi sollecita a fare cosa, oltre a questo?
Certo, eviterò di rispondere il più possibile.


Mhm, mica tanto.
Io bado ai risultati ottenuti, sia per quanto riguarda i mulinelli, sia per quanto riguarda le canne. Se preferite catalogare canne e mulinelli a seconda di cosa c’è scritto e a seconda di cosa si dice, fate pure.

Mi basta questo pezzo di intervento per capire tutto.

Non do niente per scontato, tant’è che ti ho chiesto se avevi provato; ma siccome non l’hai provato e non vuoi nemmeno provarci, tanti saluti.

Non rispondi alla mia domanda, perché non vuoi sentire ragioni; l’unico qui che non dovrebbe dare per scontato nulla, sei tu, visto che con i tuoi interventi illuminanti sostieni di sapere tutto e non vuoi nemmeno provare a seguire qualche consiglio disinteressato da una persona che utilizza un mulinello con frizione ATD e che si trova bene... ma d’altronde pensate che le persone scrivano solo per difendere un marchio o per sparare cazzate.

Te non rispondi mai alle domande, non te ne frega mai nulla degli interventi altrui (salvo quelli che ti fanno comodo, ovviamente) e lo dici te stesso proprio, ci tieni a sottolinearlo; di conseguenza, ti lascio ai tuoi problemi.

Guarda un po’ te se devo perdere tempo prezioso a rispondervi; non vale proprio la pena.

Scusa Massi, ma non sarebbe possibile neanche cambiando dischi?(tipo carbotex, o mettendo dischi e grasso di una utd)
È fattibile?
Cambiare un mulo come quello senza fare una prova sarebbe un peccato.
Non so però, se poi si trova in vendita questo grasso per tornare alla configurazione iniziale.

Questa atd c'è l'ho su un mulo...ma non ci ho mai messo testa più di tanto a questa cosa perché uso maggiormente l'antiritorno.
Voglio provarla più approfonditamente con l'uso della sola frizione.

Si ma ricordiamoci che sono mulinelli da spinning. Che noi li usiamo per altro ci sta, ma l'azione del predatore su un esca in movimento non è uguale a quella di un esca su finali leggerissimi sospesa a mezz'acqua.

L'ATD è piu progressivo lascia frizioni prima rispetto alla calibratura della frizione. Immagino con una preda che strappa l'esca sia preferibile piuttosto a una che blocca alla fino alla taratura e che potrebbe causare rottura. Diciamo che lascia prima la frizione. Per bolo non mi esprimo non praticando.

Qualcuno potrebbe mettere le foto della frizione ATD?
Mi era sembrato di capire che fosse differente non solo per l'uso del grasso particolare ma anche per geometria.

Grazie

È un argomento trattato più volte, col cerca dovresti trovare post specifici.
Sinteticamente devi aggiungere degli spessori sotto la bobina per compensare la tendenza del filo a disporsi "male".
Se non li hai in dotazione prova con dei rasamenti o riproducili con materiali tipo teflon (sarebbero ideali).
Per fare un bel lavoro devi togliere il filo messo, aggiungere lo spessore sotto bobina e imbobinare di nuovo tutto.
Ogni diametro ha la sua precisa configurazione ed è una scocciatura se fai il fondo con un diametro e poi ne metti un altro notevolmente più sottile ( dovresti ricambiare la configurazione degli spessori).
Si cercano le bobine a bassa capacità anche per questo in modo che non serva fare fondini.
Consideriamo che se serve aggiungere spessori è perché di base il costruttore aveva tarato la bobina per un altro diametro ( stiamo noi facendo una forzatura).

Hai mai provato? Per me no, da come ne parli; tra l’altro è una cosa che non serve fare sempre ma aiuta sicuramente, se uno tiene la frizione più chiusa. Il fatto è che non ti piace e amen.

Comunque, per chi non ci crede, sono pure disposto a mandare il filmato per whatsapp; sostengo il contrario, ma con le prove alla mano.

P.S. Non che gli Shimano siano esenti dall’aiutarsi con la mano per far fuoriuscire il filo... ho avuto in mano mulinelli di amici che nel momento della partenza, se non aprivo completamente la frizione, non partivano (parlo di Rarenium e Stradic soprattutto). Questo perché? Perché tenevano la frizione sempre molto chiusa; c’è poco da fare, i dischi si impacchettano e non fanno il loro lavoro con fili sottili e mi pare normale. Capita su tutti i mulinelli e alla fin fine non è problema di UTD o ATD.

Sarei curioso di capire come settate la frizione; tutti sti problemi non li ho mai sentiti.

È questo che mi sta ronzando nella testa: ovvero se si toglie il grasso atd si usa un grasso tradizionale è possibile ottenere una frizione utd?

Quante cose interessanti che non sapevo sulle frizioni di Daiwa!

Riguardo l’ ATD, che mi ritrovo sull’ultimo mulinello comprato, un exceler 5000 a recupero veloce, io però riscontro qualcosa di diverso da ciò che viene descritto

Su quel mulo, e solo su quel mulo, lo stacco della frizione non è immediato
La sensazione è proprio di ‘dischi impacchettati’ e subito dopo la ferrata ormai ho sempre il timore che questi benedetti dischi non stacchino!
Superato il momento di primo distacco la frizione è perfetta

Premetto che il mulo lo uso praticamente solo per pescare a distanza, spesso con galleggianti di un certo peso
Quindi vuoi che sia già particolarmente serrato, vuoi che tanto filo fuori canna già di suo ammortizza... ma cavolo mi sono trovato più volte in difficoltà!

Alla fine, in parte, fiducia l’ha riguadagnata perché faccio come dice Fede, e ogni tanto, in pesca, lo faccio cantare tirando filo ad archetto chiuso...

Con l’uso nel tempo sembrava (devo dire così, ormai sono fermo da un po’) che la frizione migliorasse

Ci pescherò comunque!
Solo mi è sempre sembrato strano
E ora leggo che proprio quel tipo di frizione dovrebbe comportarsi al contrario di come invece riscontro io

Federico, mi sono letto con attenzione quello che hai scritto. Te, praticamente subito dopo la ferrata decidi se attivare o meno l'antiritorno, io come avrai capito non lo faccio, tengo la frizione un po' più morbida e la controllo col dito sulla bobina. Poi se serve la chiudo un po'. Dare qualche tacca alla frizione indurendo o ammorbidendo, se uno ci prende la mano, é cosa rapida quanto attivare e disattivare l'antiritorno. Per fare questo, giusto o sbagliato che ti possa sembrare, queste frizioni non vanno bene.
Molti si preoccupano perché stanno levando l'antiritorno dai muli, a me girano, si fa per dire, a pensare...e se le frizioni diventano tutte cosi?